餛飩這種食物，在中國各地有不同的叫法。古時曾喚“湯餅”，粵地稱“云吞”，蜀地稱“抄手”，閩地稱“扁食”，福建還有一種以肉做皮再包肉，叫“肉燕”。淮安地處南北分界線，和北方一樣，稱為餛飩。

記憶里，最早吃到的餛飩是二姑做的。她與二姑父在淮安區(qū)涇口鎮(zhèn)農(nóng)民街開了很多年飯店，最初擺小吃攤，攢夠了本錢才盤了店面開飯館。一次隨父親回鄉(xiāng)，匆忙間飯也沒吃，二姑溫聲問過后，不一會兒端了一碗餛飩給我，如小元寶一般的飽滿，上面撒了碧綠的香菜葉和胡椒，入口皮薄肉滑，嚼一下仿佛是幸福炸在嘴里。

淮安區(qū)做餛飩最有名的地方，當(dāng)屬車橋鎮(zhèn)。雖然我是車橋人，然因自小離家，對家鄉(xiāng)知道的甚少。談起從網(wǎng)上看到的車橋餛飩，大伯家的二哥二話不說領(lǐng)著我們?nèi)チ损Q飩一條街，在百年老店里熱熱鬧鬧吃了一頓。不大的青花瓷撇口碗，淺色醬油湯將一層豬油托在面上，小小的餛飩被香菜和胡椒點綴著，用勺子攪和一下，舀一個進嘴，帶點韌性的薄皮、被棍子敲打得有了彈性的肉，就這么跳起了探戈——那鮮美從左頰竄到右頰，從嘴里流到胃里。

老淮安城里，餛飩做得最好的應(yīng)當(dāng)是施氏兄弟了。因上班和住處的原因，我常吃的是施二餛飩，其小店開在西長街多年。我常常付過錢就在老板娘面前站著，看她拿著勺子把葷油、鹽與香菜末分派進一個個白瓷碗里，又與老板輪流，一邊包著餛飩，一邊數(shù)出一碗的數(shù)量一堆堆放好，水開了，她便將那一堆堆餛飩?cè)舆M滾水里，待飽滿的餛飩?cè)杠S著浮漂起來，拿著水舀點兵點將一般把一旁單獨燒開的水倒進白瓷碗，再用木頭鍋蓋燜十來秒，出鍋。我喜滋滋端上餛飩找地方坐下，尋了桌上的辣椒罐，狠狠挖了一勺撇在碗里，他家辣椒醬不過是紅辣椒磨出來稀松平常的樣子，與湯混合之后卻仿佛畫龍點睛一樣，襯得它既鮮且美，嚼一口餛飩，肉汁四溢，味美無窮。近年，他家添了薺菜餛飩，味道也不賴。

說到薺菜餛飩，我更愛月湖花園門口的“千里香”，這家的餛飩正如其名，端上桌香氣撲鼻，無需加辣油辣椒，撒一些胡椒足矣，單單餡料的滋味已很能撫慰唇齒。早上送兒子上學(xué)，如果時間充足，我也會帶他來吃一碗。

人的一生，吃喝占據(jù)了拼搏之余的大部分時間，有人當(dāng)它是存活的必須不得不去完成，有人當(dāng)它是生活的樂趣想方設(shè)法去體味，我愿為后者，且以無限之美好供我“五臟廟”的辛勞吧！