春日里的淮安滿(mǎn)目清新，溝渠亮起來(lái)了，阡陌美起來(lái)了，根扎田間的野菜驚艷起來(lái)了。

這不，鄰家的老奶奶們手拿小鏟，在鄉(xiāng)野里觀百花、賞美景，尋尋覓覓，但她們的“主職”是挖野菜，為的是那一口純正的時(shí)鮮美味能在“當(dāng)春乃發(fā)生”的季節(jié)浸潤(rùn)舌尖上的味覺(jué)，了卻心中“野”的惦念。

沿著田埂、河堤、野地，嫩綠不時(shí)冒出。馬蘭頭、枸杞頭、菊花腦、薺菜、蒲公英……有的在眼前昂首藍(lán)天，有的靜靜“呆在閨中”，偶有膽大的，拋卻羞澀，挨在腳邊。于是，有說(shuō)有笑的老奶奶們便蹲在地里，選其芽尖部分，輕輕一掐，鮮嫩的味道便收入籃中。

在老家時(shí)，母親曾告訴我，在用馬蘭頭做菜的時(shí)候，可用熱水先燙一下，這樣就會(huì)將馬蘭頭的澀去掉一些。去澀過(guò)的馬蘭頭可以涼拌，也可以用油炒著吃。我的喜好是水煮后涼拌。把馬蘭頭水煮后涼一涼，加上鹽，滴上麻油，倒上香醋、生抽，血糖不高的人可以加一點(diǎn)白糖，撒上一點(diǎn)白芝麻，如果口味重，再切一些紅椒末，這樣拌起來(lái)，清爽脆口。

其實(shí)，對(duì)于我而言，最?lèi)?ài)的淮安野菜當(dāng)屬薺菜。薺菜是淮安野菜中的“扛把子”，是淮安人最喜歡吃、吃得最多的野菜，它是野菜中的上上品，堪稱(chēng)“淮安春日野蔬第一鮮”。薺菜貼著泥土生長(zhǎng)，幾個(gè)葉瓣像花朵狀分開(kāi)，妥妥帖帖、安安靜靜地貼在大地之上，葉子呈齒狀，一瓣兒一瓣兒地分開(kāi)。它的顏色是接近青黑色，是綠得發(fā)青的那種。當(dāng)然，若擠在野草的庇佑下，見(jiàn)不到日光的薺菜就會(huì)顯得鮮綠一點(diǎn)，鮮嫩一點(diǎn)。挖薺菜要注意選尚未開(kāi)花的。不帶花的薺菜比較鮮嫩好吃。薺菜不像馬蘭頭，涼拌和清炒口感都不行。一般作為配菜，放進(jìn)鮮肉中，用來(lái)做餡，做成薺菜餛飩、薺菜春卷、薺菜餃子、薺菜肉圓。當(dāng)然，你有空閑或有興趣，攤上一鍋薺菜肉餅也可。薺菜本身不苦，自帶清香，若是加上肉、面等等食材，香味撲鼻而來(lái)，讓人垂涎三尺，就更與眾不同。如此，想品嘗春天的味道，薺菜是萬(wàn)萬(wàn)不可少的。

當(dāng)然，野菜采食，源遠(yuǎn)流長(zhǎng)。春秋中葉（公元前6世紀(jì)）孔子編訂的《詩(shī)經(jīng)》里，就記載了淮安人喜歡吃的薺菜、蒲菜等在內(nèi)的20多種野菜。從《關(guān)雎》的“參差荇菜，左右流之”，《卷耳》的“采采卷耳，不盈頃筐”，到西漢初年，辭賦大家、淮安人枚乘在《七發(fā)》中以為楚太子看病為名，開(kāi)出了淮揚(yáng)菜的第一張食單，食單上的竹筍、蒲菜、山膚、芍藥、紫蘇等均是野菜。更不別說(shuō)，蘇東坡《春菜》的“蔓菁宿根已生葉，韭芽戴土拳如蕨。爛烝香薺白魚(yú)肥，碎點(diǎn)青蒿涼餅滑”；《影梅庵記》中董小宛的“使黃者如蠟、綠者如翠”……古人的筆下淮安野菜時(shí)時(shí)“亮相”。不僅采食細(xì)致，而且富含詩(shī)意。讓人讀了文字，就禁不住唇齒生津，掩卷長(zhǎng)嘆。

前些日子，讀到一篇文章，說(shuō)唐宋時(shí)期，每年農(nóng)歷二月初二是淮安人的“挑菜節(jié)”。因?yàn)槎�月二前后是野菜最為鮮嫩、最具營(yíng)養(yǎng)、最是美觀的時(shí)候，是一年里吃野菜最好的季節(jié)。那時(shí)，二月二日挖野菜，是全民熱衷的活動(dòng)。文中引用了北宋時(shí)期“蘇門(mén)四學(xué)士”之一的張耒寫(xiě)過(guò)的一首《二月二日挑菜節(jié)大雨不能出》的詩(shī)。詩(shī)曰：“久將松芥芼南羹，佳節(jié)泥深人未行。想見(jiàn)故園蔬甲好，一畦春水轆轤聲�！笨磥�(lái)，張耒是典型的吃貨一個(gè)，人在家中，卻向往天然的野菜，只恨雨大不能出門(mén)。甚憾甚憾啦！

如今，知道二月二是挑菜節(jié)的淮安人已經(jīng)不多了。不過(guò)，春天挖野菜、吃野菜的風(fēng)俗還是保存了下來(lái)�！俺载洝钡幕窗踩诉�總結(jié)了流行和推崇的野菜界的“七頭一腦”，具體指：香椿頭、薺菜頭、野蒜頭、枸杞頭、馬蘭頭、苜蓿頭、豌豆頭和菊花腦。這些野菜都在春寒料峭時(shí)孕育。大自然是它們的家，土壤是它們的棉被。春風(fēng)一吹，將它們從棉被里喊醒了。它們小小的，可愛(ài)地探出小腦袋，呼吸人間的仙氣，吸上個(gè)把月，到了“人間四月天”，它們就成為人們的“至味”了。

“春天的快樂(lè)就是挖野菜、吃野菜！”與穿“花格子”的奶奶一起來(lái)挖野菜的另一位老奶奶感嘆道。提起春季時(shí)鮮的野菜，她如數(shù)家珍。開(kāi)花前的蒲公英用開(kāi)水焯燙后可直接吃，清熱解毒呢；馬齒莧焯水后可炒食、涼拌、做餡；掃帚菜做面須湯，吃起來(lái)有淡淡的花香味；苜�？勺霭�子，或是摻進(jìn)玉米面里蒸窩頭；地瓜葉可以和搟碎的花生米熬菜……野菜像老人的子女。什么品性，什么作用，她一清二楚。

老人說(shuō)，這些野菜伴隨過(guò)她們過(guò)往酸甜苦辣的時(shí)光，猶如菜葉子上綴著的一滴晶瑩剔透的露珠，時(shí)時(shí)會(huì)在腦海深處閃現(xiàn)光芒。我當(dāng)然知道老人所說(shuō)的意思。她們當(dāng)年采食野菜可絕不是我們的“嘗嘗鮮”。也許，在她們記憶最深刻的心中有一段不愿回憶的“味道”。這“味道”與郭沫若愛(ài)吃枸杞頭，汪曾祺喜食“涼拌薺菜”，齊白石最喜歡吃香椿沒(méi)有半毛錢(qián)關(guān)系；與你我采食野菜、品嘗野味有天壤之別。

想到這些，我一下子感悟到野菜的至偉：植物從來(lái)都不是卑微的，它們用自己的方式演繹生命。哪怕無(wú)人問(wèn)津，也要開(kāi)出驚艷的花；若有人采摘，則心甘情愿奉出自己。野菜，樸實(shí)無(wú)華，品格簡(jiǎn)靜，味正，味真。

（本文作者：咸高軍；文章來(lái)源：淮海晚報(bào)）